Ламинат – эффектная облицовка для пола, востребованность которой обусловлена, в том числе, и возможностью уложить своими руками. Способов укладки ламинатных панелей несколько, есть среди них и требующие определённых навыков. Но большинство методик всё же под силу домашним умельцам и радуют результатом, однако – при соблюдении технологий.
Рассмотрим, как стелют ламинат «палубой» — такая компоновка проста и строга, но именно равномерное распределение досочных стыков добавляет покрытию привлекательности.
Подготовка чернового пола
Независимо от того, как будут компоноваться ламинатные панели на полу, черновое основание к их укладке должно быть подготовлено. Исключение составляют случаи, когда старый ламинат заменяют новым, и пол под этот вид облицовки когда-то уже готовился.
Коротко о подготовке черновых полов:
- Бетонные перекрытия.
Выпуклости и отслоившиеся фрагменты старой стяжки срубаются, выбоины затираются раствором ЦПС.
Если пол из ж/б плит, их стыки осматривают и при необходимости ремонтируют – очищают, конопатят и заполняют тем же раствором. Выполняется базовая выравнивающая стяжка, при недостаточной её ровности поверху устраивают «наливные полы».
Полы из монолитного бетона швов не имеют, но остальные работы на них выполняются по тому же перечню. - Дощатые полы на лагах.
Конструкцию ревизуют и в нужном объёме ремонтируют – закрепляют расшатавшиеся элементы, повреждённые заменяют новыми, перестилают доски для устранения щелей. Оценивают ровность покрытия, и при необходимости дорабатывают его электрорубанком (утопив предварительно глубже в пол все гвозди!). - Кафельная отделка.
Выемки от выпавших листов заполняют раствором. Если основание цельное и ровное, с пола остаётся только смести мусор.
Основные требования к черновым полам под укладку ламината: достаточная для бытовых нагрузок прочность (мебель, хождение), ровность (допустимы перепады в 2 мм на 2 м длины), статичность (не прогибаются, не скрипят).
Если перепады высоты на черновом основании больше указанных, то это можно нейтрализовать использованием более толстой подложки. Однако следует знать, что ламинатное покрытие в этом случае будет способно выдерживать уже меньшие нагрузки – при установке тяжёлой мебели облицовка может просесть, не исключено образование щелей с разрушением замков.
Читайте также: Укладка ламината вразбежку
Настилка подложки
Начиная с 32-го класса, ламинатные панели реализуются в комплекте с подложкой, обычно это вспененный полиэтилен (пенофол, изолон) толщиной 1-2 мм в рулонах. Продаются подложки и отдельно, в том числе, из других материалов, рулонные и листовые: пенопропилен, этиленвинилацетат (EVA), хвойные, пробковые – в порядке нарастания эксплуатационных характеристик.
Назначение этих буферных покрытий – сглаживание мелких неровностей, шумоизоляция, защита ламината от остаточной влажности чернового основания. Настилаются они поверх гидроизолирующей плёнки (технический полиэтилен), полосы которой укладываются внахлёст друг друга в 10 см.
Подложку кладут по всей поверхности пола – без клея, в один слой, встык, с проклейкой швов поверху строительным скотчем. В местах примыкания к стенам оставляют зазор в 2-3 мм.
Такой «пирог» гарантированно защитит панели от испарений с несущего пола, а значит, и от грибка, плесени.
Читайте также: Стоимость укладки ламината палубой
Укладка ламината
Ламинатное покрытие «палубой» можно собрать двумя способами – ориентируя панели параллельно одной из стен или по диагонали. Вторая методика заслуживает отдельного рассмотрения, поэтому ограничимся первой.
Начинают с расчёта потребности в ламинате. Для этого сначала определяют площадь помещения — перемножают длину и ширину комнаты, измеренные в метрах с точностью до двух знаков после запятой, например:
5,25м х 3, 12м = 16,38 м кв.
Затем результат делят на площадь одной доски выбранной модели ламината:
S доски = 1,22м х 0,22м = 0,268 м кв.
16,38 : 0,268 = 61,12 шт. – это 62 панели.
Добавляем к результату 10%:
62 х 1,1 = 68,4 шт. – это после округления 69 штук.
Выбирают направление укладки – этим можно визуально скорректировать неудачную геометрию помещения. Располагая доски поперёк, комната будет выглядеть шире. Если настелить их вдоль, помещение удлинится.
Палубная укладка ламината напоминает монтаж кафеля «вразбежку» — с отступом элементов в ряду на определённую величину. Оптимальным смещением, обеспечивающим покрытию наибольшую крепость, для прочности покрытия считается половина длины доски.
Настилку начинают с левого дальнего от двери угла. Рассмотрим поперечное комнате направление рядов – от окна к двери.
Готовят первую доску: срезают ножом шипы с двух сторон — длинной и короткой, которыми она будет примыкать к стене. Паз этой панели после укладки должен смотреть в сторону комнаты.
У второй доски срезают только шип длинной стороны, после чего коротким торцом стыкуют её с первой панелью. Уплотнение замков выполняют постукиванием ладони по свободному торцу или с помощью специальной скобы и киянки.
Аналогично поступают со следующей доской. Последнюю панель обрезают по длине так, чтобы после установки по месту собранный ряд имел со стенами зазор в 8-10 мм – это обеспечивают установкой распорных клиньев.
Первая доска 2-го ряда должна быть половинкой, ей прикладывают к стене срезом (другие замки сохраняют) и соединяют со стартовым рядом. 2-й элемент 2-го ряда – целая доска, её сначала под углом стыкуют длинной стороной с 1-м рядом, а потом защёлкивают в торце.
До последнего ряда методика монтажа панелей такая же. Финишную полосу чаще всего приходится собирать из досок, подрезанных как по длине, так и по ширине. Ряд собирают отдельно, после чего вставляют в просвет со стеной, и стыкуют с покрытием при помощи монтировки.
Читайте также: Укладка ламината на деревянный пол
Заключение
Заключительная операция – монтаж плинтусов, которые должны крепиться только к стенам. Фиксация их к ламинату будет препятствовать температурному расширению панелей.
