Облицовка пола ламинированными панелями – удачная альтернатива настилке паркета при ограниченности бюджета. Ламинат уступает натуральной древесине в статусе, но визуально часто даже эффектнее дерева и практичнее, а при правильном выборе тоже служит годами.
Ассортимент этой отделки широк, а ценовой диапазон начинается с широко доступных ценников и заканчивается цифрами, превышающими стоимость некоторых природных материалов. Поскольку популярность обустройства пола ламинатными панелями стабильно высока, услуги по их настилке предлагаются многими фирмами.
Что выполняется при укладке ламината?
Содержание
Выбор материалов и подсчёт потребности в них
Основной критерий выбора ламинатных панелей – их класс, определяющий возможность применения в помещениях с различными условиями эксплуатации напольной облицовки:
- бытовой – 21, 22, 23;
- коммерческий – 31, 32, 33, 34;
- промышленный – 42, 43.
Компании, входящие в Европейскую ассоциацию производителей ламинированных напольных покрытий, с 2006 года отказались от производства ламината линейки «бытовой».
Таким образом, панели классов 21-23 выпускают малоизвестные фирмы с сомнительными гарантиями качества продукции, поэтому выбирать ламинатную облицовку нужно из линеек «коммерческий» и «промышленный».
Под ламинат классов 31-32 укладывают подложки из вспененного полиэтилена или пенополипропилена, с моделями более высокой классности чаще используют пробковые или хвойные. Для ровных оснований толщина этих демпферных покрытий должна быть 1-2 мм. На поверхностях с перепадами от 2-х до 4-х мм на 2 м длины применяют более толстые подложки, но это снижает несущую способность ламинатной облицовки.
Потребность в панелях рассчитывают так: площадь помещения плюс 10% — в большинстве случаев такого запаса хватает, и остаются несколько досок для точечного ремонта на будущее. Для подложки достаточно излишка в 3-5%.
Читайте также: Укладка ламината палубой
Как черновой пол готовят к облицовке
Ламинат можно стелить на основание из любого материала, но оно должно быть достаточно ровным, твёрдым, статичным и сухим.
Если на полу перепады по высоте более 2 мм на 2 м длины, то делают следующее:
- Бетонное основание.
Выполняют выравнивающую стяжку или устраивают «наливные полы». - Паркетные или дощатые полы.
Выпавшие плашки крепят заново, поверхность старой облицовки ровняют строганием или шлифовкой. - Керамическая плитка.
Пазы от недостающих листов и фрагментов, межплиточные щели заполняют цементным клеем и затирают. При необходимости применяют «наливные полы» или выравнивают основание настилкой листовых материалов (ЦСП, гладкий шифер).
Выровненное бетонное основание гидроизолируют – обмазочными материалами, составами проникающего действия или плёночными изолянтами (1 слой), чтобы снизу отсечь от панелей остаточную влагу перекрытия.
Самый бюджетный вариант гидрозащиты – полиэтиленовая плёнка. Стелют её на обеспыленный черновой пол с нахлёстом полос друг на друга в 5 см, проклеивая поверху швы влагостойким скотчем. Выполняется также напуск плёнки на стены – 5 см.
Дощатые полы до выравнивания укрепляют, чтобы настил не «играл» — перебирают или заменяют отдельные доски, лаги под ними, при необходимости перестилают конструкцию полностью.
Если на полу присутствует линолеум, оставлять его, или стелить ламинат поверху, зависит от состояния старого покрытия – целостности, толщины, твёрдости. Ковролин однозначно требуется удалить.
Основание тестируют на степень влажности – стелют на пол квадратный кусок полиэтиленовой плёнки площадью в 1 кв. м. и оставляют на сутки. Если плёнка запотеет – черновой пол нужно сушить.
Читайте также: Стоимость услуг по замене ламината
Настилка подложки
Назначение этого промежуточного (демпферного) слоя – перераспределение нагрузок на финишное покрытие за счёт сглаживания мелких неровностей на поверхности чернового основания, снижение шума при ходьбе, повышение теплоизоляционных свойств облицовки, защита панелей от влаги снизу (полимерные холсты).
Подложки производятся в листовом и рулонном исполнении, наиболее распространённый материал – пенополиэтилен толщиной 1-2 мм. Полосы или листы демпферного слоя укладывают по всей площади помещения встык друг другу, швы покрытия оклеиваются сверху строительным или полиэтиленовым скотчем, со стенами выполняют зазор в 3-5 мм.
Иногда параллельно укладке подложки производят монтаж ламината: стелют полосу демпфера, и сразу собирают на ней 2-3 ряда панелей — такой алгоритм позволяет не топтать её при работе.
Если одна из сторон демпферного слоя имеет гофрированную поверхность, то её кладут к полу, а ровная должна контактировать с ламинатом. Резать подложку просто – ножницами или ножом по линейке, разметку делают маркером.
Читайте также: Укладка ламината вразбежку
Монтаж ламината
Обычные ламинатные панели стелют рядами параллельно одной из стен или по диагонали. Размеры запаса материала при таких видах укладки одинаковы.
Ещё один способ монтажа – «ёлочка», но для этой оригинальной компоновки нужен специальный ламинат. В пачках такого материала половина панелей с «левыми» замками, половина – с «правыми».
Укладку досок чаще всего начинают с дальнего от двери левого угла комнаты. Настилку панелей можно выполнять поштучно или порядно. Для второго способа нужен помощник. При соединении досок или рядов важно стыковать их без зазоров, иначе замки будут выполнять свою функцию не в полной мере.
Между ламинатным покрытием и стенами выполняют зазор в 8-10 мм, назначение которого – компенсация температурных и влажностных расширений облицовки. Этот технологический просвет потом будет скрыт плинтусом.
Плинтусы крепятся только к стене, жёсткой связи с панелями они иметь не должны.
Заключение
Монтаж ламината на первый взгляд не сложен, однако в каждом помещении эта операция имеет много нюансов. В отсутствие опыта, особенно при использовании моделей премиум-класса, выполнение этой облицовки лучше доверить профессионалам.
