Ламинат – облицовочные панели на основе из ХДФ пользуются популярностью с момента появления на рынке. Оснований тому много: эстетичность, широкий ценовой диапазон, отсутствие грязи при укладке и другие «плюсы».
Укладка ламинатных досок считается простой в исполнении, однако ошибки или небрежность на любом этапе работ позже обязательно проявятся.
Рассмотрим, как стелют ламинат, чтобы покрытие, сохраняя эстетичность, прослужило не меньше заявленного производителем срока.
Содержание
Подготовка основания
Ламинат можно стелить на любое твёрдое основание: бетон, древесина, ЦСП, плоский шифер, кафель и др. Но отделываемая поверхность должна быть и достаточно ровной, а именно – не иметь перепадов по высоте более 2 мм на 2 м длины и точечных выпуклостей. Ограничение в 2 мм обусловлено характеристиками подложек, реализуемых в комплекте с большинством видов ламината, а именно – их толщиной (2-3 мм) и степенью жёсткости.
Перепады до 2-х мм штатные подложки нейтрализуют без ущерба для несущей способности ламинированного покрытия.
Используя подкладочную прослойку большей толщины, можно уложить ламинат и на более неровный пол, но тяжёлую мебель на такую облицовку ставить нельзя – нагруженные панели просядут с образованием щелей.
Пол под настилку ламината выравнивают одним из способов — стяжка, наливные полы, укладка листовых материалов (ДСП, ЦСП, ОСП, ГКЛ). Если черновое основание из древесины, его обрабатывают антисептиком, а затем гидрофобным составом – это убережёт от древоточцев и впитывания влаги из несущей конструкции.
Читайте также: Поменяем ламинат в квартире правильно — по технологии
Выбор и настилка подложки
Назначение подложки – перераспределение нагрузок на ламинированное покрытие, нивелирование неровностей чернового пола, тепло-, гидро- и шумоизоляция. Практически все производители ламината исключают возможность монтажа панелей без использования этого демпферного слоя, и речь идёт не только о твёрдых основаниях.
К примеру, иногда заказчик не хочет удалять с пола сохранившийся старый линолеум – по сути гидро- и теплоизоляционное покрытие. Постелить ламинат поверх него можно, но подложку толщиной в 1 мм использовать всё же придётся. Что касается ковролина, то его однозначно нужно убирать – иначе панели будут «играть» и, как следствие, скрипеть и разрушаться.
Модели подложек различаются материалом изготовления, толщиной и исполнением (рулонные, листовые). Наиболее распространены покрытия из вспененного полиэтилена толщиной 2-3 мм, но при повышенных требованиях к экологичности приобретают достаточно дорогие подложки из натуральных материалов – пробки, хвои.
Однако следует знать, что пробковые листы нивелируют лишь минимальные неровности (до 1 мм) и, хоть и не боятся воды, пропускают её. А хвойные подложки могут поглощать влагу до 20% от своего объёма и этим способствовать образованию плесени.
Независимо от материала изготовления, листы или полосы подложки стелются на пол без клея, встык друг к другу с проклейкой стыков скотчем поверху, при этом пробковую и хвойную кладут с зазором к стенам в 5-10 мм. Если материал листовой, листы лучше уложить со смещением, чтобы швы в рядах не совпадали.
Кроме этого, нужно учесть ещё одно – стыки подложки не должны совпасть с продольными швами ламинатных панелей.
При прямой укладке ламината (параллельно одной из стен) эти условия проще всего обеспечить настилкой подложки по диагонали.
Читайте также: Услуги по укладке ламината
Как кладут ламинат
Прежде всего, материал нужно правильно выбрать, ориентируясь на основной критерий выбора – класс.
Ламинат категории «бытовой» (цифра классности начинается с двойки – 21, 22, 23) не следует рассматривать как вариант – с 2002 г. солидные фирмы его не выпускают.
Из группы «коммерческий» (классы 31, 32, 33, 34) для квартиры подойдут первые три, высокий потенциал прочности 34-го класса в жилье не будет востребован.
Для кухонь, столовых и прихожих выбирают влагостойкие модели – у них на этикетке есть соответствующий значок в виде капель воды:
Кроме указанных параметров, должны быть учтены также формат досок, цвет, фактура поверхности.
Читайте также: Стоимость укладки ламината
Инструмент для укладки ламината
Для настилки ламинированных панелей не требуется профессиональный инструмент, вполне достаточно следующего набора:
- рулетка, угольник и карандаш;
- электролобзик, резак по ламинату или ножовка с мелким зубом – для подгонки досок;
- молоток и поперечный обрезок ламината – для подбивки панелей при уплотнении замков;
- скоба-подбойник или монтировка – для монтажа крайних досок и рядов;
- ножницы и острый нож – резать подложку и удалять заусенцы с ламелей;
- клинья-вкладыши – для выставления зазоров между покрытием и стенами.
Как монтировать панели
- Большинство моделей ламината рассчитаны на монтаж от дальнего левого угла. Первый ряд кладут к стене шипом — его предварительно срезают. К торцу первой доски подводят под углом торец второй, плотно стыкуют и выводят в горизонталь. Последнюю панель при необходимости укорачивают, после чего устанавливают с помощью подбойника. После сборки всех досок первого ряда выставляют клиньями деформационный зазор.
- Собирается вторая полоса, стартовый элемент – обрезок от первого, если он не менее 20 см. После сборки она так же под углом стыкуется по длине с первой и опускается на пол. Делать это лучше вдвоём.
- Дойдя до последнего ряда, чаще всего приходится подрезать его и по ширине – по очереди прикладывая по месту и размечая панели. Собрав последнюю полосу, её под углом заводят шипом в паз предпоследней, опускают в горизонталь и уплотняют скобой или монтировкой.
- Клинья по периметру удаляют, монтаж ламината окончен – переходят к установке плинтусов.
Плинтусы по ламинату крепят только к стене, с панелями они не должны быть связаны.
Заключение
Укладка ламината – операция не сложная технически, но требующая скрупулёзного выполнения составных операций. Если опыта монтажа таких покрытий нет, то первую настилку нужно делать, как минимум, в паре с профессионалом.
