Смотреть под ноги у человека в подсознании, поэтому без красивого пола о приличном интерьере квартиры говорить не приходится. Благо, сегодняшний выбор напольной облицовки позволяет реализовать любое дизайнерское решение, причём, с привязкой к имеющемуся бюджету – дорогостоящим материалам можно легко подобрать приемлемую альтернативу с достойными характеристиками. Удачным примером такого решения служит ламинат – финишное покрытие искусственного происхождения, имитирующее природную древесину или камень и заслуженно пользующееся спросом широкого круга потребителей.
Чтобы при выборе способа финишной отделки пола иметь лучшее представление о возможных вариантах, рассмотрим ламинатные покрытия подробнее – от степени пригодности к эксплуатации в жилье до особенностей монтажа.
Содержание
Основное о ламинате
Ламинатные панели – многослойные изделия, физические и эксплуатационные характеристики которых определяются индивидуальными качествами каждого слоя.
Конструкция доски ламинированного покрытия в разрезе представляет собой следующее:
- Нижний стабилизирующий слой.
Придаёт изделию жёсткости и препятствует деформациям. На панелях некоторых моделей поверх стабилизирующего слоя может быть наклеена дополнительная шумоизолирующая подложка. - Основа доски — несущий слой.
Древесноволокнистая плита (ДВП) средней или высокой плотности (MDF или HDF), влагостойкость которой повышена пропиткой специальными составами. На торцах основы по периметру нарезаны замковые профили типа «шип/паз», обеспечивающие соединение панелей между собой.
- Декоративный слой.
Бумага с принтом в виде среза натуральной древесины или камня. - Верхний слой.
Выполнен из меламиновой или акрилатной смолы с целью защиты ламели от ударных и абразивных воздействий. Может быть гладким (матовым, полуматовым, глянцевым) или рельефным (тиснёным, брашированным), усиливающим сходство облицовки с отделкой натуральным деревом.Класс износостойкости ламинатного покрытия определяется прочностью и толщиной именно верхнего слоя.
Градация ламината по классам
Класс ламината обозначается двузначным числом, указывается на упаковке и является основным критерием при выборе этой облицовки. Первая цифра класса говорит о сфере применения: 2 – бытовой, 3 – коммерческий, 4 – промышленный. Вторая – это рекомендуемая интенсивность нагрузки, по нарастанию.
Весь ламинат, который был выпущен с начала старта его производства по сегодняшний день, делится на 3 группы:
- бытовой – 21, 22, 23;
- коммерческий — 31, 32, 33, 34;
- промышленный – 43.
Покрытия классов 21-23 при планировании ремонта брать в расчёт уже не стоит — из-за низкой штатной прочности они уже почти 20 лет не выпускаются.
Характеристики двух оставшихся групп сведены в таблицу:
На сегодняшний день классификация ламината как «коммерческий» является условной. Покрытия этих классов обоснованно используются и в жилых помещениях – их потенциал там востребован, и более высокая цена оправдана лучшими характеристиками.
Кроме классности, ламинатные панели характеризуются и многими другими параметрами, например, размерами, плотностью, пригодностью к укладке на «тёплые» полы, классом эмиссии, влагостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету. Все они присутствуют на упаковке в виде условных обозначений.
Читайте также: Поменяем ламинат в квартире правильно — по технологии
Подготовка основания под ламинат
Ламинатные напольные покрытия являются «плавающими», то есть, панели соединяются лишь друг с другом, а к полу никак не крепятся. Таким образом, материал отделываемого основания не имеет значения – бетон (выравнивающая стяжка, наливные полы), дощатый настил, фанера, ДСП, ЦСП или ГКЛ. Но при этом черновой пол должен быть:
- жёстким – не прогибаться под весом бытовых нагрузок (человек, мебель).
- достаточно ровным — перепады не более 2 мм на 2 м длины, в зонах без мебели допускаются 3 мм, иначе облицовка повторит рельеф, а замковые соединения разойдутся;
- гидроизолированным – особенно касается бетона, поскольку подложка не обеспечит 100%-ой защиты от влаги снизу, поэтому на сыром основании даже влагостойкий ламинат прослужит в разы меньше, а обычные панели разбухнут за считанные дни.
Деревянные полы нужно обработать не только гидрофобом, но и инсектицидом (от жука-древоточца).
Что касается гладкости, то на поверхности не должно быть выступов, даже мелких – это проверяется проводкой «на сдир» широким шпателем, после чего гвозди утапливаются, бугорки срубаются или стачиваются. Наличие на полу мелких (до 5 мм) раковин не критично, более крупные заделываются заподлицо.
Читайте также: Стоимость услуг по укладке ламината
Настилка подложки
Подложкой называют прокладку между черновым полом и ламинатным покрытием, которая выполняет следующие функции:
- нивелирует мелкие неровности отделываемого основания;
- устраняет стук ламината об пол при ходьбе, гасит цоканье каблуками;
- теплозащита и гидроизоляция ламинатной облицовки.
Подложки выпускаются толщиной от 2 до 10 мм, листовыми и рулонными — вид исполнения не принципиален. По материалу изготовления делятся на 2 группы: синтетические (пенополиэтилен, полипропилен, пенополистирол, обычные или фольгированные) и натуральные (пробковые, древесно-волокнистые).
Натуральные подложки рекомендуются для укладки в детских комнатах или под дорогой ламинат. Они в разы дороже синтетических, поскольку экологичны и более долговечны, однако при этом обладают низкой выравнивающей способностью.
Чаще всего ламинат реализуется в комплекте со штатной подложкой (которую можно и заменить на более качественную), но модели 31 класса могут быть и без неё.
Наиболее популярная подложка для покрытий среднего ценового диапазона – вспененный полиэтилен толщиной 3 мм, наименее рекомендуемая – пенополистирол (ломкость, низкая выравнивающая способность, легко воспламеняется).
Материал листового исполнения укладывают в шахматном порядке – встык, с проклейкой поверху скотчем. При этом листы натуральной подложки располагают под углом в 45 град. к рядам ламината, а рулоны разворачивают поперёк к ним.
Чтобы в процессе не повреждать подложку ходьбой по ней, пол облицовывают частями – стелют подкладку, монтируют на неё доски, переходят к следующему участку.
Услуги по настилке ламината
Для устройства покрытия понадобится следующий инструмент:
- рулетка, строительный угольник, карандаш – разметка досок при подгонке;
- электролобзик или ножовка, строительный нож – резка панелей;
- молоток – уплотнение замковых соединений.
Рассмотрим процесс настилки при наиболее распространённой — прямой раскладке досок.
Ламинатные панели должны полежать в отделываемом помещении сутки, зимой – двое, пройти «акклиматизацию».
Монтаж ламината начинают с дальнего угла, иногда – с того, который после расстановки мебели останется открытым.
Предварительно нужно определить, какой ширины будет последний ряд досок – для нормальной стыковки замкового соединения он должен быть не уже 50 мм. Если это условие не выполняется, делают более узкими панели стартовой полосы – подрезают их перед укладкой.
При монтаже покрытия необходимо оставлять зазоры в 8-10 мм между стеной и крайними досками. То же касается и примыкания облицовки к колоннам, дверным откосам, порогам. Эти зазоры компенсируют температурные расширения панелей и препятствуют передаче шумов стенам, впоследствии их закрывают плинтусом или молдингом.
Как положить первую панель
Торцы смежных сторон ламинатной доски выполнены попарно следующим образом: в виде замка (широкий выступ) и ответного шипа (выпуклый узкий выступ). Первая панель укладывается замками к себе, шипы с неё предварительно срезают или стачивают. Для фиксации зазора между доской и стеной вставляются клинья.
Затем к ней коротким торцом прикладывается следующая панель – встык, но под углом в 15-20 град. к её плоскости. Плотно вставив шип в замок, вторую доску опускают до пола – заподлицо первой, после чего стык уплотняют до упора. Делают это лёгкими ударами ладони по свободному торцу, или молотком по прокладке-обрезку с шипом, или используют специальную уплотняющую скобу.
Идентично выполняют укладку всех досок до противоположной стены, обрезав последнюю по длине так, чтобы дистанционный клин обеспечил необходимый зазор.
Первую панель второго ряда укорачивают слева на величину (фиксированную в дальнейшем) от 300 до 650 мм. Такая настилка со смещением обеспечивает покрытию статичность.
Независимо от типа замкового соединения — «click» или «lock», первая панель второго ряда прикладывается к стартовому длинной стороной, после чего уплотняется лёгкими ударами.
Все последующие доски второго ряда сначала стыкуются коротким торцом с предыдущей, а затем подбиваются замок по длине.
Второй вариант исполнения – отдельно собрать вторую полосу на коротких торцах и целиком вставить её в первый ряд.
Читайте также: Постелем ламинат в квартире!
Укладка последнего ряда
Последняя полоса панелей монтируется идентично предыдущим, но подбить её до защёлкивания замка не получится – мешает стена. Стыковка последнего ряда с предпоследним производится с помощью той же специальной скобы или обычного гвоздодёра. Эти приспособления позволяют плавно и плотно сомкнуть замковое соединение до упора.
По завершении монтажа облицовки удаляются клинья по периметру, и покрытию дают 2-3 дня (инструкция на упаковке ламината) улежаться, снять напряжение в стыках. Завершают напольную облицовку установкой плинтусов.
Заключение
Ламинат – материал эффектный и практичный, спрос на который стабильно высок. Правильный выбор модели и грамотный монтаж ламинатного покрытия обеспечивают полу долговечную и эстетичную отделку, что избавляет владельца жилья от забот по его текущему ремонту.
